Двигатель прошел 78 тыс. км., компрессия в цилиндрах была 7 атм., хотя он был дефорсирован дополнительными прокладками этого все равно мало и указывает на общий износ двигателя. Сопоставив свои финансовые возможности и возможные затраты на ремонт пришел к выводу, что увеличение объема двигателя до 1,8 выйдет не намного дороже, а так как автомобиль приобретался для тяжелой работы, то скоро окупится.
      Для начала работы (она проводилась лично в собственном гараже) пришлось все рабочее место подготовить. Собрав нужный инструмент, подготовив емкости для мелкого крепежа и приведя лебедку в готовность, приступил к снятию двигателя.  
 
Снятие двигателя.
    Первым делом снял капот, и убрал его подальше, чтоб не поцарапать, потом слил тосол и масло. При сливе много тосола вытекло мимо, но несколько литров удалось сохранить, и впоследствии они пригодились для долива в двигатель, когда не хватило нового. Далее снял радиатор и приступил к освобождению двигателя непосредственно от проводов идущих к стартеру, генератору, распределителю зажигания, датчиков аварийного давления масла и температуры охлаждающей жидкости и массового провода между двигателем и кузовом. Сверху осталось снять тяги подсоса и печки и шланги, идущие от печки, бензобака и вакуумного усилителя тормозов. Далее  снизу снял карданный вал, коробку передач, открутил приемную трубу глушителя и подушки двигателя. Так как двигатель завалился назад, то при вытаскивании двигателя приемная труба не давала вытащить двигатель, поэтому пришлось, покачивая двигатель, отсоединить от коллектора приемную трубу и далее снятие двигателя не составило бы больших хлопот, если бы не неснятый корпус масляного фильтра, который уперся в верхнюю поперечину кузова. Сняв корпус, двигатель удалось вытащить из моторного отсека.
 
Разборка двигателя.
     Для того чтобы не запутаться и не растерять крепеж, подготовил мелкие баночки. Приступая к разборке двигателя, выделил основные детали, которые мне в дальнейшем не понадобятся, и в дальнейшем внимания на них не обращал. Заведомо исправные навесные агрегаты отложил до сборки. Остальные детали, как и сам двигатель, подверглись тщательной мойки в растворителе. Разборка двигателя никаких сюрпризов не преподнесла, двигатель изношен, на камере сгорания и на поршне толстый нагар, а на остальных деталях толстый слой черных отложений.
 

 
Сборка двигателя.
     Сборку двигателя производил, руководствуясь инструкцией по ремонту, ставя новые детали. Начал с того, что перевернул блок, вставил в коренные подшипники вкладыши и установил коленчатый вал. При сборке необходимо смазывать вкладыши и коленвал, чтобы при первом пуске не было сухого трения, а также для проверки правильности сборки: коленвал должен вращаться.  Далее, нагрев поршни и вставив в них шатуны, вбил в них пальцы и зафиксировал стопорными кольцами. С помощью оправки вставил в поршни кольца и потом вставил их в гильзы. Гильзы вместе с поршнями вставил в блок, ориентируя поршни стрелкой, направленной к цепной передаче, и закрутил шатунные и коренные подшипники динамометрическим ключом. В передней нижней крышке заменил сальник и шестерни масляного насоса, в задней крышке заменил сальник, и установил их на блок, не забыв при этом предварительно надеть цепь. Привернув маслоприемник, установил поддон. Далее установил головку блока (так как жидкость через закрытые клапана не просачивалась, то ремонту она не подвергалась, только чистке от нагара), и, выставив фазы газораспределения, установил цепь. Поставил верхнюю крышку цепи, и, выставив зазор в клапанах, крышку головки. Установил шкив и храповик. Потом установил кронштейн масляного фильтра нового типа (пришлось подточить гайки, и укоротить шпильки крепления, иначе сильно его не завернуть, и из-под него будет течь масло). На новом коленчатом вале для крепления маховика был штифт, а на старом маховике отсутствовало под него отверстие, пришлось просверлить. Установив маховик, ведомый диск, корзину и кожух, на двигатель осталось прикрутить навесное оборудование (генератор, стартер, помпу с крыльчаткой, впускной и выпускной коллекторы, карбюратор, термостат и шланги). Карбюратор 2140-1107010-20 подвергся модернизации, сначала установил жиклеры г.т. 112/150 ,  г.в. 170/170 и х.х. 50/75 автомобиль на любой передаче вообще не разгонялся, смесь была очень бедная, но установив увеличенного сечения жиклеры (г.т. 120/157 и х.х. 60/75) все пришло в норму. Установка и подключение двигателя прошли легко и быстро.
 
Основные новые запчасти.
1. Коленчатый вал (ход 80 мм).
2. Гильзы и поршни в комплекте с пальцами и кольцами (диаметр 85 мм, посадочный диаметр гильзы 89 мм). Поршни с плоским дном для 80 бензина; с полусферическим дном для 91-93 придется покупать отдельно от гильз (только для этого размера).
3. Вкладыши.
4. Сальники (рыжие).
5. Шестерни масляного насоса.
6. Упорные полукольца коленчатого вала 2шт.
7. Цепь и звездочки.
8. Медные прокладки гильз 4 шт.
9. Кронштейн масляного фильтра.
10. Прокладки крышки, головки и поддона.
11. Комплект прокладок для двигателя.
12. Патрубки системы охлаждения.
13. Топливный, воздушный и масляный фильтры.
14. Гайки приемной трубы 3 шт.
15. Термостат.
16. Хомуты разного диаметра.
17. Моторное масло. Лучше не экономить и купить полусинтетику.
18. Тосол.
19. Датчик охлаждающей жидкости.
20. Растворитель 5л.
Список можно дополнять и изменять.
 

 

Двигатель Размер(диам*ход) Октановое  число топлива
412Э(V=1,5) 82*70 93
412ДЭ(V=1,5) 82*70 80
412(V=1,6) 82*75 93
3317(V=1,7) 85*75 91-93
3313(V=1,8) 85*80 80
 

 

 

 

 

 

Первые ощущения.
    После сборки двигателя можно сказать, что необкатанный двигатель уже лучше и мощнее старого. Разгон стал намного быстрее, машина разгоняется на четвертой передаче в небольшую гору, стал увереннее обгон и чувствуется запас под педалью газа. В общем, машина получила то, чего ей никогда не хватало – мощного, тяговитого мотора.
 
Кирилл 18 лет.
2003 год.