ой трубы
Как я уже писал, я не думал, что на рынке столько подделок. Я думал, что иногда попадаются подделки. Но когда пошел по магазинам, вид первой же поршневой (просто на взгляд - даже без приборов) меня поразил. Я понял, что это голимая лажа. Она не проработает и 2 часов. Все остальное, что я видел - не лучше. Я не увидел ни одной цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), которая меня хотя бы по внешнему виду устроила. В общем кооперативных подделок - 100%. Причем это именно подделки - они похоже только по внешнему виду - никаким техническим нормативам они не соответствуют.
Для начала предыстория.
Нужно, значит, мне было купить стопорные пластины на маховик, так как они, можно сказать, одноразовые - после отгибания уже трещины появляются. Так как это копеечное дело, решил я не рисковать со старыми и сразу поставить новые. Пошел на рынок в Южку. Подхожу к палатке вроде 36. Спрашиваю: "Есть?"
- (Продавец) Есть.
- (Я) Почем?
- (Продавец) 30р.
- (Я) Комплект? (а их, как известно, надо 3 штуки на маховик)
- (Продавец) Нет, одна.
- (Я) Не расслышал.
- (Продавец) 30 РУБЛЕЙ одна штука!
- (Я) Ну в смысле, 1 штука - это 1 комплект по 3 пластики на маховик?
- (Продавец) Нет! Комплект на маховик 3 пластинки стоит 90р.
- (Я) Так не бывает.
- (Продавец) Как видишь, бывает.
Тут я пытаюсь сообразить, что стоимость продаваемого товара складывается из себестоимости закупки (50 коп.) и стоимости 2 минут оторванной от табуретки задницы. И пытаюсь ему объяснить, что задницу-то он отрывает 1 раз на комплект, а не 3 раза. На что он отвечает:
- У меня сегодня уже 2 комплекта по 150 р. купили - 3 пластины на маховик и 2 на распредвал.
Не денег жалко, а его жабу не хочется поощрять. А потому чисто из принципиальных соображений ухожу, по дороге соображая, что стоимость двух минут оторванной от табуретки его задницы стоит 150р. Где б мне такую работу найти? Да ладно бы это был эсклюзив, а то ведь завод-то работает - продолжает их выпускать, то есть дефицита с ними никакого нету.
Дохожу до палатки 69. Там комплект (3 пластины) по 50р. Но в наличии не оказалось. Но он рассказал мне про палатку, где занимаются только движками. Пошел туда. Спрашиваю: "Есть пластины?"
- (Продавец) А тебе много надо.
- (Я) Да нет, 1 комплект.
- (Продавец) Ну тогда 10.
Удивился я, и попросил показать, что-то сомнения возникли в качестве. Показывает он мне пластины. Гляжу - отличные заводские пластины.
- (Я) Ну давай 3 штучки.
И я достаю из бумажника 3 десятки. И тут вижу, что у него круглеют глаза, и он явно хочет меня обматерить.
- (Я) Что-то не так?
- (Продавец) Комплект 3 штуки стоит 10 рублей, а не штука!!!
В итоге за 10р. я купил комплект на маховик, что в 9 раз дешевле, чем в палатке 36. На всякий случай купил еще комплект стопорных пластин на распредвал тоже за 10р. :-)
И тут замечаю, что у него технически грамотная речь. Вместе с этим вижу, на столике стоят поршня. Уж больно хорошо выглядят - внешний вид ваще никаких нареканий не вызывает. Спрашиваю: "А откуда пластины вестимо?".
- (Продавец) С завода УЗАМ получаю.
- (Я) А откуда вот эти поршня?
- (Продавец) Я все получаю напрямую с УЗАМа.
Попросил посмотреть поршневую. Кручу, верчу - ну ваще никаких нареканий. Разговорился я с ним. Похоже, что он действительно все напрямую с УЗАМа получает. К тому же он профессиональный моторист. И там же (в этой палатке) принимает моторы на ремонт. Причем ремонтирует с гарантией. Если что не так, то повторная переборка за его счет. А потому вставлять в движок лажу, ему нет смысла. За переборку движка берет 4 тыс. руб.
Зовут этого мужика по-моему Валера. Телефон его напарника (это его брат): (916)692-25-46 Толя. Если встать лицом к главному входу автомагазина, то справа в ограждающем заборе будет въезд. Около въезда охранная будка. Самая первая ракушка (типа пенал) от этой будки - это он и есть. Если она открыта, там сразу видны движковые запчасти. Еще у них есть точка в самом магазине. Если зайти в него через главный вход, то она будет в дальнем правом углу. Там угол отгорожен перегородками из стекла и гипсокартона. Продают там москвичевские и жигулевские движки. Если будете у него чего покупать, то ненароком сообщите ему, что вы член интернет клуба mzma.net - типа заинтересовала его эта интернет-тусовка. Может сделает небольшие скидочки. Но если он сам не предлагает, то скидки не выпрашивайте - а то че он о нас подумает!
Теперь о том, как отличить поршневую УЗАМа от лажи (по моим изысканиям, а так же по рассказу этого мужика) (см. рисунок).
1. Если на донце поршня развесовка и размерная группа не выбиты, а поставлен штампики, то смело бейте этой ЦПГ по морде продавцу - движок гарантированно запорите. Это Винипух (так его называют - живот у него большой) организовал в Туле кузнецу, где переплавляет алюминиевый лом. Естественно, никакой сплав он не получает - что наплавилось, из того и льет. А потому поршня часто плавятся в движке. Эти штампики Винипух носит с собой в кармане. У него только 2 штампика: один - "А", другой "I", все в квадратной рамке. :-) По крайней мере пока. И поэтому, как я писал раньше, все такие поршневые и имеют только развесовку и размер А I.
2. Стрелка на поршне указывающая вперед должна быть выбита на донце. Если она выплавлена около дырки пальца, то так делает воронежский завод (а может еще и некоторые кооперативы). Если это завод, то вполне возможно, что поршневая нормальная. Но УЗАМ так точно не делает.
3. Развесовка и размерная группа должны быть выбиты на донце поршня. Причем высота букв и цифр около 4 мм. Если высота около 2,7мм, то это подделка. Брать нельзя. Вес поршня нынче обозначается на УЗАМе не номером весовой группы, а выбивается вес в граммах. Например, 414, 417. Размерная группа на УЗАМе обозначается буквами А, Б, В, Г, Д, а не цифрами и пр.
4. На донце поршня должны быть какие-то размашистые надписи карандашом. Это на заводе девки, кот. сидят на весах и приборах вначале вначале чиркают карандашом, а потом другие выбивают клеймом.
5. Так же у меня на донце есть какой-то прямоугольный штампик с номером 25, 32, 38 и т.д. Наверное что-то типа личного номера укладчицы и т.п.
6. Все внешние поверхности поршня четкие ровные, безо всяких заусенцев и глубоких царапин. Покрыты ровным слоем олова (для притирки) однородного матово-белого цвета. Если сильно потереть пальцем, то появляется несколько иной цвет - стирается до дюраля. Внутренние поверхности оловом не покрыты, а потому цвет их несколько иной. Как правило, у кооперативных поршней цвет не ровный. УЗАМовский поршень имеет 4 прямоугольные дырки (место C на рис.) под сток масла из маслосъемных колец. На рынке мне приходилось видеть вместо дырок длинные прорези и т.д. - это не УЗАМ. На УЗАМовских поршнях все дырки под маслосъемное кольцо, четкие, хорошо пробитые. Если дырки не до конца пробитые - спускайте поршень в унитаз - это лажа. У Винипуха почти всегда дырки недопробиты. Иногда продавцы их доковыривают ножичком. Собственными глазами видел такую процедуру :-).
7. Посадочное место в поршне под палец хорошо отполировано (почти блеск, но немного матовое) и не должно иметь никаких царапин или не до конца обработанные риски и шероховатости. Если риски или шероховатости - то же лажа. Скорее всего Винипух или еще какой-то вроде по слухам есть кооператив в Москве. В общем то же в унитаз. Они как раз там займут свое место - пока будут притираться к канализационной трубе, из которой потом сделают гильзы. :-))))))))))
8. Если перевернуть поршень юбкой кверху, то на внутренней стороне донца у заводских поршней можно увидеть кольцеобразный отпечаток - как будто туда прижали и немного повращали поршневой палец. Этот отпечаток должен быть обязательно! А сверху донца поршня ближе к его краю можно увидеть кольцевой отпечаток (место F на рис.), как будто поршень положили на чего-то круглое (диаметром несколько меньше диаметра гильзы) и повращали поршень. Этот след не всегда может пропечататься, но у меня на всех четырех поршнях есть. Это на заводе центрируют поршня. Если этих отпечатков нету - значит точно не заводские и никто их не центрировал!
9. Ширина канавки под стопорные кольца пальцев должны быть большие - под кольца нового образца (проволока, из которых сделаны эти кольца толще). Если ширина под старые кольца, то либо поршни старые, либо... ну сами понимаете.
10. Отверстия в поршне под палец должны иметь снаружи внизу прямоугольную выточку (место D на рис.).
11. С внутренней стороны поршня на юбке четко пропечатано (при литье) УЗАМ (а не УЗАМ с индексом 2 :-) ) и номер детали. У меня, например, с одной стороны поршня "УЗАМ", с другой "3318 1004015 АК12ММгН".
12. На _каждом_ УЗАМовском поршне, что я видел, краской нанесена размерная группа пальца! А на всяких винипуховских не на всех есть краска.
13. Если цена на всю поршневую группу (4 поршня + 4 гильзы + 4 пальца + 8 стопорных колец) от 700 до 1100 руб., то это полная лажа. Если цена от 1100 до 1400 руб, то это, возможно, и завод (например воронежский), но точно не УЗАМ. Для примера привожу цены в указанной мною палатке:
ЦПГ на 1,8 л, 93 бенз. (4 поршня + 4 гильзы + 4 пальца + 8 стопорных колец) - 1700р.
Болгарские колечки на 1,8 л (4 верхних + 4 нижних + 4 маслосъемных) - 500р.
Коленвал на 1,8 л - 1700р.
Шатун - 250 р. за один.
Маховик на 2141 - 500 р.
Головка нового образца (вихревая) в сборе (1,5 - 2,0 л) - 4500 р.
Заводская прокладка под ГБЦ нового образца (выравнивающая температуру по цилиндрам) - 50р.
14. Так как мне на рынке неоднократно пытались вместо ЦПГ 1,8 в блок 1,5 под 93 бенз. всучить другие, то привожу отличительные признаки. Диаметр гильзы и посадочное место рассказывать не буду - без меня знаете. Расстояние от верхнего края канавки верхнего кольца до донца поршня (размер B на рис.) около 7,5 мм для поршней 1,8 и около 10 мм для поршней 1,7. У поршней 1,8 диаметр A (см. рис.) равен 61 мм, у поршней 1,7 - 50 мм. У всех поршней под 76 бенз. возвышения дна (см. рис.) почти нету - ма-а-а-аленькая ступенька. Для поршней 1,8 кольца имеют несколько иную ширину, чем для 1,5. А именно (см. рис.): высота 1-го кольца 1,5 мм, второго 2 мм, маслосъемного 3 мм. Для поршней 1,8 сейчас (август, 2004) выпускает кольца только Болгария (никто из наших не выпускает), зато очень хорошие кольцо. Никаких скребков и фасок на них нету, поэтому при установке кольца ориентируются так, что бы все надписи на кольца смотрели наверх.
Я взял бумажку, на краю бумажки ручкой отметил соответствующие размеры (а так же размеры правильных и лажевых цифр, см. п. 3) и просто ходил и прикладывал бумажку к поршням.
Сканер этой бумажки лежит по адресу www.geoscan.org/other/measures.tif. Она сосканирована с разрешением 150 dpi, так что, если распечатать с таким разрешением, то вы получите правильные размеры)
Теперь про гильзы:
1. Наружный диаметр гильзы по верхнему ободку должен быть 101,5 мм. То есть толщина стенки в самом верху гильзы (толщина верхнего ободка) должна быть 10,2 мм. Нижний ободок (на который опирается гильза) - точно такой же. Диаметр по середине гильзы - чуть больше 93,5 мм - не хватило губок штангель-циркуля померить точно :-) Мне приходилось видеть гильзы с более тонкими стенками, причем продавец бил себя пяткой в грудь, что это заводские. УЗАМ точно такие не делает. И не надо пытаться их ставить на машину, не смотря даже на то, что они уже притерлись к тем поршням, которые вы спустили в унитаз. Их раздует сразу, как только на светофоре попытаетесь обойти спортивную ферари.
2. Внешний вид гильз должен внушать доверие. :-) Внутренняя поверхность абсолютно гладкая, без существенных рисок.
3. На каждой заводской гильзе сбоку четко нанесена краской полоса, обозначающая размерную группу. На лажевых гильзах не на всех эта полоса четкая, а на некоторых и вовсе нету.
4. На УЗАМовских гильзах внизу, на центрирующем пояске нанесен какой-то треугольный штампик, что-то типа "ОТК" - но разобрать я не смог.
5. Если поставить гильзу на ровную поверхность, засунуть сверху в нее поршень в масле и отпустить, то поршень должен падать медленнее, чем если просто бросить на стол. При этом должен раздаваться характерный тихий свист.
6. Если положить гильзу нижним центрирующим пояском кверху и полностью погрузить в нее поршень юбкой кверху, то щуп 0,03 мм должен свободно помещаться между юбкой поршня и гильзой, 0,04 мм должен влазить с небольшим усилием, 0,06-0,07 мм должно конкретно закусывать. Ни более плотная, ни более свободная посадка не допускается. Зазор нужен для того, что бы при нагреве, когда поршень расшириться, он не заклинил (гильза почти не расширяется, так как она охлаждается тосолом до 90 градусов). Измерять зазор между верхом поршня и гильзой бесполезно, он там очень большой (0,2-0,35 мм), так как здесь поршень нагревается значительно сильнее (до 900 градусов) и соответственно расширяется сильнее.
7. И еще, не знаю, как на всех, но на моих гильзах на внешней стороне вдавлена (при литье) буква "R".
Теперь про каленвалы. Каленвалы не подделывают, по крайней мере пока. Для производства коленвалов требуется линия общей длинной 3 км. Никто подобную линию еще пока не сделал. У каленвалов на 1,5 л как правило брака больше, так как используется оборудование 40-летней давности. У каленвалов на 1,7 л, 1,8 л брака очень мало. Покупайте в той палатке, что я указал, и там же можете попросить, что бы проверили диаметр шейки. У продавца необходимый инструмент есть (если не отвез на дачу :-) ). Но соостность шеек там не проверяют. Проверить соостность шеек можно самому. Вставте смазанных коленвал в блок и требуемым моментом закрутите все крышки коренных подшипником (при этом вкладыши, естественно, должны быть хорошие). Крутаните рукой коленвал. Он должен по инерции прокрутиться несколько оборотов. Если не так - соостность плохая.
Теперь про шатуны. Не знаю я подделывают шатуны или нет. Я безо всяких поисков купил комплект в той палатке и все (250 руб. за 1 шатун). Но, когда будете покупать не забудьте, что шатуны должны быть все одной весовой группы (номер группы выжигается на крышке шатуна внизу на квадратном основании). А так же не забудьте, что шатуны и пальцы подбираются друг под друга. Кстати, в указанной палатке мне все подобрали (поршни - пальцы - шатуны).
Скоро будут цветные фотографии всего этого дела с подробным указанием этих самых отличительных признаков. Кстати, а как сделать несколько картинок.
Вид поршня 1,8 л (диаметр 85 мм, ход поршня 80 мм), под 93 бензин. |
