2). Выработка на нажимном диске - забей, не
гондурасит никого.
3). Если пятка (твое "то, что между лепестками",
назавается пятка) стоит параллельно нажимному
диску (см. в базе "как мерить и править корзину"),
то о жесткости не беспокойся. Ее охрененный запас,
когда эти пружины "приехали", диафрагму
перекашивает. Они же не могут все сразу ослабнуть
в равной степени.
4). Менять выжимной в сборе, вилку не трожь.
Графит не ставь - его сейчас делать разучились,
рассыплется. Ставь шариковый, крутящийся.
5). Пятку не вытаскивай. Если она слегка
болтается, но стоит параллельно плоскости выжима,
то просто положи корзину на пятку и расклепай
по периметру держащий ее изнутри за лепестки
диафрагмы ободок. Просто пробей его молотком.
Там хитрая посадка из двух конусных пружин
разной жесткости, обе одноразовые и обе хрен
купишь. Расклепывание лечит примерно на 10 тык.
Если же пятка сидит на своем месте с биением,
меняй корзину (это диафрагменные пружины
накрылись). Не путай люфт пятки с биением:
люфт не так страшен, как перекос, который
вызывает биение при вращении.
6). Диск центрируют оправкой, в качестве которого
используют запасной первичный вал коробки - как
угодно изношенный, можно от 408-го. Вкладываешь
диск в корзину, снаружи втыкаешь оправку,
вставляешь все это в маховик и привинчиваешь корзину. Потом вынимаешь оправку, и, пока
не воткнешь коробку, сцепление не выжимаешь,
а то диск упадет.
7). Люфт первичного вала КПП - это нормально.
Перед установкой вставь подшипник полностью.
Старайся делать это за внешнее кольцо, чтобы
шарики не нагружать. Имей в виду, что если ты
вынешь первичный вал полностью, то высыпется
его внутренний игольчатый подшипник. Тогда -
- переборка коробки без вариантов.
8). Никак. Только ходовыми испытаниями.
Проверь, что все скорости включаются, но это
ни от чего не гарантирует. На стоящей коробке
они почти всегда включаются.
9). Не сорви винты крепления коробки к колоколу -
там дюраль, сорвать легко.
10). Удачи. |