Сначала - диагностика.
Включаются ли все передачи легко при стоящем
двигателе? Если нет, проблема в коробке.
Скорее всего, ответ будет "да", то есть
включаются, и проблема не в коробке.
Если да, то выжимается ли нормально сцепление?
Это проверяется с помощником. Лезешь под
машину, он нажимает на педаль, а ты смотришь
на вилку сцепления: перемещается ли она при
этом на расстояние, указанное в мануале?
Держится ли вилка в нажатом положении при нажатой
педали, не уходит ли обратно?
Если да, что скорее всего, то проблема в
сцеплении как таковом, то есть привод (ГЦС и РЦС)
в порядке, сцепление получает воздействие от педали, но не срабатывает. Тогда его надо
перебирать. Это день работы на яме.
Подверженных износу и, возможно, замене деталей
в сцеплении три: ведомый диск, корзина и выжимной
подшипник. Твои проблемы, скорее всего, от
корзины. Если есть возможность оставить машину
на яме разобранной, следует сначала разобрать
все для дефектовки. Первым делом, приобрети
мануал, где эта процедура описана подробно.
Из инструмента, без которого даже и не пытайся
начинать: полный набор накидных ключей (от 8
до 19 включительно), и такой же набор головок
с карданным воротком. Без этого менять будешь
неделю, и сломаешь все, что можно и нельзя. Еще
надо иметь: шплинты, штук 5 (годятся шплинты
от рулевых тяг), и каленые (черные)
гроверы для карданных
болтов (можно и не каленые, но новые). Ну и,
конечно, шоферский набор: ключи рожковые,
пассатижи. ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен первичный вал
коробки (можно старый, изношенный - не важно,
он используется как оправка, а не как деталь),
немного трансмиссионного масла (0.5 литра) и
чем его заливать (трансмиссионный шприц, не путай
со шприцем для шприцевания подвески: последний
дороже и на фиг тебе не нужен. В качестве
трансмиссионного годится пластиковый шприц
для украшения тортов кремом).
Разбираем. Из засад:
- когда выдернешь кардан, из коробки польется
масло. Имей целый полиэтиленовый пакет и резинку,
чтобы на хвост коробки надеть. Меньше выльется.
Гроверы карданных болтов при сборке подлежат
замене. ВЕЗДЕ, ГДЕ ВОЗМОЖНО, для страгивания
гаек применяй только накидные ключи или головки.
Иначе грани порвешь - это геморрой неизвестной
длительности.
Отсоединяя коробку, не забудь свинтить трос
привода спидометра. Он не виден, забыть легко.
А обнаружить его надетым, когда коробка уже в
руках, бывает очень обидно. Коробку снимай,
подперев домкратом, поставленным на доску
поперек ямы. Она легко выдергивается назад.
Далее следует понять, какое у тебя исполнение
кузова: "старое" или "новое". "Старое" отличается
тем, что шланг печки проходит в тоннеле пола
очень неудобно, прямо над картером сцепления
(колоколом), и мешает его снимать - надевать.
Если старое исполнение, шланг снять надо.
Выключаешь кран печки (закрываешь то есть),
шланг в моторном отсеке пережимаешь струбциной,
развинчиваешь в салоне под печкой хомут и
сдергиваешь шланг в моторный отсек. Потом его
надо будет вернуть на место при поставленном
колоколе, для чего конец шланга намылить. Это
займет у тебя минут 20, но попытки обойтись без
этого могут занять и день. Если исполнение
кузова "новое", шланг не мешает, снимать не надо.
Слушай, надоело мне писать, я лучше тебе позвоню
сейчас, допишу потом. |